Yutian, sur la Route de la Soie du Sud
Nous voyageons vers le sud du Xinjiang, après un va-et-vient atroce dans le Taklamakan, à travers les dunes de sable, pour visiter le village de la « tribu perdue » de Daliyabuyi, en plein milieu du désert, puis retournons à notre hôtel moderne dans l’oasis de Yutian. Il est minuit, nous venons de terminer le proverbial festival de la cuisine ouïghoure, et il ne nous reste plus qu’une chose à faire : se faire raser.
L’avantage d’être en déplacement au Xinjiang pour tourner un documentaire soutenu par une équipe de production ouïghoure de premier ordre – y compris des chauffeurs – c’est qu’ils savent tout. « Pas de problème », dit l’un des chauffeurs, « il y a un salon de coiffure de l’autre côté de la rue. » En réalité, une avenue qui brille à minuit. Les magasins sont toujours ouverts. La vie continue comme d’habitude en Ouïghours.
Avec mon ami Carl Zha, nous traversons la rue et nous rendons chez le coiffeur puis nous nous immergeons dans une fabuleuse tranche de vie (ouïghoure), grâce à deux jeunes barbiers et leur partenaire, un mec chic qui joue compulsivement à un jeu vidéo sur son smartphone et qui semble tout savoir du quartier (qui sait, il pourrait même y arriver, dans le style des brins).
Ils nous racontent leur quotidien, le flux des affaires, le coût de la vie, le sport, la vie dans l’oasis, la chasse aux filles, leurs attentes pour l’avenir. Non, ce ne sont pas des réfugiés des camps de concentration. Ni esclaves du travail forcé. Après une heure et demie avec eux, vous avez un doctorat en études sociales ouïghoures, en direct. Avec en prime de me couper les cheveux (Carl) et de me raser (moi-même) pour moins de 10$ à une heure du matin.
Nous étions prêts pour le lendemain sur la route, lorsque nous avons officiellement terminé la triade de la Route de la soie : soie, jade et tapis. De la soie et des tapis dans l’oasis mythique de Khotan – pour observer comment ils ont été produits pendant des siècles.
Et le jade à Yutian lui-même, qui n’est historiquement pas aussi célèbre que Khotan, mais qui compte maintenant une entreprise de jade de pointe impliquée dans tout, de l’exploitation minière au produit final raffiné, y compris la qualité la plus prisée : le jade noir et blanc.
En fait, il s’agit d’un quatuor de la Route de la Soie, car il faudrait y ajouter des couteaux, dans la petite oasis de Yengisar, la capitale mondiale de la production de couteaux bijoux. Chaque Ouïghour porte un couteau : en signe de virilité et pour couper ces melons juteux du Xinjiang à chaque occasion.
Tout au long de la Route de la Soie du Nord, nous étions bien sûr à la recherche incessante d’esclaves de main-d’œuvre et de camps de concentration à signaler aux agences de renseignement occidentales. Puis, sur le chemin de Kucha à Aksu, nous avons repéré une dame dans les champs de coton.
Nous avons commencé à discuter et nous avons vite découvert qu’elle ne cueillait pas de coton –elle était en fait en train d’ouvrir la voie à la plantation de coton pour une machine qui faisait un virage et commençait ensuite à récolter le coton dans le style de l’agriculture mécanisée. Elle nous a tout raconté sur son quotidien ; C’était une Ouïghoure locale, elle travaillait dans ces mêmes champs de coton – privés – depuis près de deux décennies, elle vivait avec sa famille, avec un salaire décent. Elle n’a jamais vu de camp de travail forcé ou de concentration de sa vie.
Profiter de la vraie vie ouïghoure dans les villes oasis
Le long des routes de la soie du Nord et du Sud, dans des villes historiquement clés telles que les oasis de Turpan et Kucha à Khotan et Kashgar, nous avons suivi la vie quotidienne des Ouïghours sans filtres, introduite par les Ouïghours et parmi les Ouïghours. La politique n’est jamais entrée dans la conversation.
Nous avons été invités dans leurs vastes demeures : de grandes cours, des vignes poussant sur le toit ; nous sommes allés à deux mariages, l’un relativement discret dans un hôtel quatre étoiles, l’autre une production bollywoodienne dans le meilleur restaurant de Kashgar.
Nous avons parlé à des barbiers, des boulangers, des bazaristes, des hommes et des femmes d’affaires. Nous avons goûté leur cuisine spectaculaire avec goût ; Oui, le sens de la vie est encapsulé dans le bol parfait de Laghman, avec le pain Naan parfait sur le côté.
Plus que tout cela – une obsession que j’ai portée en moi depuis mes premiers voyages sur la Route de la Soie en 1997, immédiatement après la livraison de Hong Kong : j’ai voulu retracer et approfondir l’histoire fascinante de l’Ancienne Route de la Soie de ces villes-oasis, en suivant une fois de plus les traces de mon compagnon : le moine itinérant Xuanzang au début de la dynastie Tang.
Ainsi, ce voyage vers l’Ouest mis à jour était, à bien des égards, un voyage dans les « régions occidentales » bouddhistes avant qu’elles ne fassent partie de la Chine.
Turpan et Kucha ont été des étapes clés du voyage de Xuanzang vers l’Ouest au début du VIIe siècle. Puis, équipé de chameaux, de chevaux et de gardes, il traversa les montagnes du Tian Shan, rencontra le khaghan des Turcs occidentaux (qui portait une fine robe de soie verte et une bande de soie de 3 mètres de long autour de la tête) au bord du lac Issyk-kul (dans l’actuel Kirghizistan), et continua à marcher jusqu’à Samarcande (dans l’actuel Ouzbékistan).
Tout cela est comme un jade miniature qui représente le charme de la Route de la soie, tissant le lien entre la culture chinoise, le bouddhisme, les Sogdiens (le peuple persan qui était le lien clé dans le commerce de la Route de la soie et la communauté d’immigrants la plus influente en Chine pendant la dynastie Tang) et la Perse elle-même.
À Samarcande, Xuanzang a été exposé pour la première fois à la très riche culture persane, si différente de la culture chinoise tout aussi sophistiquée. Et c’est Samarcande – et non Rome – qui était le partenaire commercial le plus important du royaume indépendant de Gaochang au Ve siècle, et plus tard de la dynastie Tang.
Et cela nous amène à certains aspects géostratégiques et géoéconomiques fascinants des anciennes routes de la soie.
Très peu de gens, à l’exception des meilleurs érudits – et des planificateurs économiques de Xi Jinping – savent que l’acteur clé de l’économie de la Route de la soie, en particulier pendant la dynastie Tang, du VIIe au Xe siècle, était… la dynastie Tang elle-même. Il s’agissait principalement de financer les « régions occidentales » de l’époque dans une confrontation militaire sérieuse contre les Turcs occidentaux.
Nous avons donc fait positionner des armées Tang le long de toutes les oasis du nord de Silkenrod, avec une particularité intéressante : la plupart d’entre elles n’étaient pas chinoises, mais locales, de l’autre côté du corridor du Gansu et des « régions occidentales ».
Il y avait un va-et-vient constant de conquêtes et de pertes. Par exemple, la dynastie Tang a perdu l’oasis très importante de Kucha au profit des Tibétains de 670 à 692. Le résultat : une augmentation des dépenses militaires. Dans les années 740, la dynastie Tang envoyait pas moins de 900 000 pièces de soie chaque année à quatre quartiers généraux militaires des régions occidentales : Hami, Turfan, Beiting et Kucha (toutes les grandes oasis de la route de la soie). Quand on dit soutenir l’économie locale.
Certaines dates nous disent comment le scénario géostratégique a changé inexorablement. Commençons par le début des années 1800, lorsque les Ouïghours ont commencé à régner sur Turfan. C’est à ce moment-là que le khaghan ouïghour rencontra un maître de Sogdiane – les terres autour de Samarcande – qui l’initia au manichéisme, la religion fascinante fondée en Perse par Mani au IIIe siècle, selon laquelle les forces de la lumière et des ténèbres se battent toujours pour le contrôle de l’univers.
Le khaghan ouïghour a alors pris une décision fatidique : il a adopté le manichéisme – en l’inscrivant sur une tablette de pierre trilingue (en sogdien, ouïghour et chinois).
La longue marche du bouddhisme à la région autonome
L’empire tibétain était également très fort à la fin des années 1700. En 780, ils s’installèrent dans le Gansu et en 792, ils conquiérèrent Turfan. En 803, cependant, les Ouïghours reprirent Turfan. Mais ensuite, les Ouïghours qui vivaient encore en Mongolie ont été vaincus par les Kirghizes en 840 ; certains d’entre eux se sont retrouvés à Turpan et ont fondé un nouvel État : le Khaganat ouïghour, dont la capitale était la ville de Gaochang, que j’ai enfin eu le plaisir de visiter.
C’est donc seulement à ce moment-là que Turpan est devenu un Ouïghour, utilisant la langue ouïghoure, et non le chinois, pour le commerce. Cela dure depuis des siècles. L’économie était largement centrée sur le troc, le coton remplaçant la soie comme monnaie. Sur le plan religieux, sous la dynastie Tang, les habitants de Turpan étaient un mélange de bouddhistes, de taoïstes, de zoroastriens et même de chrétiens et de manichéens. Une petite église, témoignage du christianisme oriental, basée en Mésopotamie, avec le syriaque comme langue liturgique, a été découverte au début du Xxe siècle par des archéologues allemands à l’extérieur des murs orientaux de Gaochang.
Ainsi, le manichéisme est devenu pendant un certain temps la religion d’État officielle du Khaganat ouïghour. Leur art était absolument exceptionnel. Pourtant, une seule peinture rupestre manichéenne a survécu – dans les magnifiques grottes de Bezeklik. J’ai payé 500 yuans pour avoir le privilège de la voir, guidé par un jeune chercheur ouïghour qui était très préparé.
La raison de la disparition des peintures murales d’art manichéen est que vers l’an 1000, le Khaganat ouïghour a décidé de se consacrer entièrement au bouddhisme, abandonnant le manichéisme. La désormais tristement célèbre grotte 38 de Bezeklik (celle que j’ai visitée, pas de photos autorisées) montre également des preuves : les grottes avaient deux couches, avec une couche manichéenne sous une couche bouddhiste.
Politiquement, les allées et venues se sont poursuivies sans relâche – c’est l’histoire principale de la Route de la soie. En 1209, les Mongols vainquirent le Khaganat ouïghour à Turfan, mais laissèrent les Ouïghours tranquilles. En 1275, les Ouïghours s’allièrent avec le légendaire Kubilai Khan. Mais ensuite, les rebelles paysans ont fini par renverser la Pax Mongolica et établir la dynastie Ming au 14ème siècle : mais Turfan, de manière significative, est resté en dehors des frontières de la Chine proprement dite.
Une date cruciale est 1383 : Xidir Khoja, un musulman, a conquis Turpan et a forcé tout le monde à se convertir à l’islam : cela dure encore aujourd’hui. Du moins en surface : lorsqu’on demande aux habitants des villes oasis du Xinjiang s’ils sont musulmans, beaucoup refusent poliment de répondre. Le passé bouddhiste reste – dans l’inconscient collectif – et visiblement, dans les ruines spectaculaires de Gaochang.
Le Xinjiang est resté indépendant de la Chine jusqu’en 1756, lorsque les armées de la dynastie Qing ont pris le relais. Lors de notre visite le mois dernier, nous étions en plein milieu du 70e anniversaire de la fondation de la région autonome ouïghoure du Xinjiang. L’ensemble du Xinjiang a été enveloppé de drapeaux rouges et de bannières avec le chiffre « 70 ».
C’est l’avenir des anciennes « Régions occidentales » : en tant que plaque tournante géostratégique de la Nouvelle Route de la Soie de la Chine « modérément prospère », riche en énergie, multiculturelle et multireligieuse.